ほとんどらんちゅうの仔引き経験がない 金魚一道 U による 冬眠明けから品評会エントリーまでの戦いの記録。
世代を超えて愛されてきた”とも書かれている。パテック フィリップ自身によるものだけでなく、多くの実績あるステートメントがパテック フィリップを賞賛するために用いている。それはこれまでに作られた時計のなかで、最も規範的なもののひとつだ。カラトラバである。
20世紀、ほぼすべての時計ブランドは、シンプルな針・インデックスだけを備えたラウンド型の時刻表示のみの腕時計を生産していた。カラトラバを作ったと主張できるのは1ブランドだけだ。パテックは公式で、1985年までカラトラバの名前を主張していなかったが、現在最初のモデルだと考えられているRef.96は1932年に発表された。この名前はもちろん、パテックのカラトラバ十字のロゴを意味している。1950年代から1960年代にかけて、ブランドがこのロゴをリューズやムーブメントに装飾し始めたとき、この十字架は控えめでエレガントなリファレンスに映える、特別な要素のひとつだった。
ここまではあなたもよく知っているRef.96の概要だ。リシャールミルスーパーコピー代引き 激安それとRef.565も、そしてRef.2526も知っているはずだ。知らなくとも、数字はどこかで聞いたことがあるはずだ。Talking Watchesの最中、薄暗いバーでネグローニを飲みながら地元の時計愛好家と話すとき、そしてディーラーと電話をしたら“ああ”と言ってうなずいてくれたり。
A Patek reference 2526
今ではパテックのカラトラバコレクションと考えられているものには無数のリファレンスがあるが（いや、かなり簡単に数えられるかも）、十分な愛情を注がれていない、あるいはまったく愛されていないといつも感じてきた。アイコンと“Amagnetic”（通称Aマグ）の文字以外、ヴィンテージパテックカラトラバの世界を研究するのは難しい。珠玉のコレクションがあるにもかかわらず、ウォッチコミュニティからは単に“素敵なヴィンテージパテック”と大まかに評価されているものが多い。
ここでは、私が自信を持って“あまり知られていない”と言える、7つのヴィンテージパテックカラトラバのリファレンスと、それらを記憶する価値があると考えている理由について、紹介する。
これらのリファレンスをHODINKEE内で検索すると、ほとんど“一致する結果が見つかりませんでした”と表示される。まあ、今日からは違う。
Ref.2533（1952年～1956年製造）
A Patek reference 2533
イエローゴールド製で、針とインデックスに夜光塗料が塗布されている。Image courtesy of Collectability.
まず時系列順に見ていくと、最初のカラトラバはRef.2533である。565や2508ではなく、フランソワ・ボーゲル（Taubert&Fils）製のケースでないという点で注目される2533は、防水加工がされた初期のカラトラバのラインナップのなかでは忘れられた存在である。
先に言っておくが、これが珍しい時計であることは知っている。YG製で300本、ローズゴールド製で100本の計約400本が製造されたと推定されている。今回のリストに載っている時計のなかでも、これは最も見つけるのが難しいもののひとつになる。なおRef.2533の兄弟モデルである2532はスモールセコンドを搭載しており、生産本数は2533よりプラス200本程度。我々は合計600本ほどの個体をハントできるというわけだ
スペック面では、2533のケースは直径34.5mm、ル・ロックルのシャルル・デュボアによって製造された。ケースデザインは565と同様、手にしたとき、そして腕にしたときに感じられる独特のずっしり感がある。より全面的にふっくらとしたラグ形状は、特にポリッシュ仕上げが施されていないケースに立体感を与える。
A Patek reference 2533
ブレゲ数字の植字インデックスを採用した、YG製 Ref.2533。Image Courtesy of Phillips.
よりスポーティな時刻表示のみのオプションとして提供されていたため、多くの例で夜光針と夜光インデックスが採用されている。これはほかの多くのカラトラバにはないディテールだ。現在、2533（または2532）の優れた個体は2万ドル（日本円で約300万円）台半ばで取引されている。特に興味深いのは、ブレゲ数字を持つ2533が、2018年のフィリップスセールにて4万ドル（当時の相場で約445万円）以上で落札されたことである。
Ref.2525（1952年～1962年製造）
A Patek ref. 2525
A ref. 2525 in yellow gold. Image Courtesy of Christie's.
Ref.2525は、パテックが時刻表示のみのモデルを刷新した1952年に、Ref.2533とともに発表されたモデル。トレンドと永遠のスタイルを兼ね備えたデザインを提供するブランド力を、完璧に表したものだ。96のシンプルさとは対照的に、ステップケース、フルーテッドラグ、先細りしたインデックスなど、ここでの外観は非常に1950年代的だ。
直径36mmのウェンガー製ケースは、ディーラー、コレクター、オークションハウスなどから、“この時代としては特大だ”と定期的に言われているが、これは本当だ。まだカラトラバが手で巻かれている時代で、Ref.2525はパテックのCal.10-200と、末期頃にはCal.12-400の、異なるムーヴメントを搭載していた。このカラトラバは2533のような“スポーツ”オプションとして販売はなかったが、ねじ込み式のケースバックを特徴としている。
A Patek ref. 2525
ギュブランのサインが文字盤に入った、ホワイトゴールド製 Ref.2525。Image: courtesy of Phillips
私の考えでは、2525は“カラトラバプラス”の典型である。本質的にカラトラバはシンプルな時計であるが、パテックは我々が期待する基本的なデザインを維持しつつ、美観的に興味深い時計にするべく、適度に遊びを加える方法を定期的に行っているようだ。コンディションのいい“ノーマル”のRef.2525は、2万ドル（日本円で約300万円）台前半から半ばで見つけられると期待できるが、WG製ケースに、ダイヤルにギュブランのサインが入ったような“スペシャル”な個体だと、2019年のオークション結果がそうだったように、10万ドル（当時の相場で約1090万円）以上で取引される可能性がある。
Ref.2455（1952年～1962年製造）
A Patek reference 2455
文字盤にカルティエのサインが入ったRef.2455。Image: courtesy of Phillips
“カラトラバプラス”のテーマを忠実に踏襲したRef.2455は、不要なフルーティング（ラグ）よりもクリーンで直線的なラインを好む人のための、1950年代的デザインである。ケースの直径は34mmとスタンダードだが、大きく誇らしげなステップベゼルは、視覚的に時計を大きく見せる効果がある。文字盤は通常、ケースにマッチしたアプライドインデックスと、12時位置のダブルインデックスが配されている。
このラグのシャープで角ばった性質を考えると、製造されてから今に至るまで、不適切な研磨や再仕上げなどの犠牲になっていないケースを持つRef.2455を見つけることが重要だ。腕時計を手首に巻いたとき、その魅力の多くはすっきりとした長いラグのラインに集約されているため、そこが研磨の際に丸められてしまうと、2455は一気に平らになってしまう。素晴らしい状態を保った例は2万ドル（日本円で約300万円）前後で手に入るが、来月フィリップスで出品されるカルティエのサイン入りRef.2455だけ、その数字をあっという間に超えてしまうと私は予想している。
この度ブランドは、18Kイエローゴールドにゴールドの文字盤を組み合わせたタグ・ホイヤー カレラの新作でクラシックな要素を多く取り入れた時計を完成させた。
TAG Heuer Carrera Gold watch
39mmの“グラスボックス”カレラがベースで、これはベゼルのタキメーターを強調する形状の風防により、手首の様々な角度から時刻を読み取ることができる。自動巻きCal.TH20-00が13.9mm厚のケースに収まり、3時位置に30分積算計、9時位置に12時間積算計、文字盤の6時位置に（残念ながら）日付表示とスモールセコンドを備えている。しかし私にとって、この日付をいつものように間違いとして片付けるのは、そう簡単ではない。繰り返しになるが、タグ・ホイヤースーパーコピーこれについては後ほどお伝えする。まずは事実だけに集中しよう。
TAG Heuer Carrera Gold watch
ゴールドでできたラグからラグまでのサイズは46mm。このケースの特徴は、ポリッシュ仕上げとサテン仕上げがミックスされ、それらがサテン仕上げの文字盤とマッチしていることだ。この時計は昔ながらのパンチングストラップがセットになっているが、きっとそれはあなたが求めているものではないだろう。11月に269万5000円（税込）で発売されるとなると、それなりの金額を支払う必要がある。では、その価値があるかどうか考えてみよう。
TAG Heuer Carrera Gold watch
我々の考え
私の好みを批判しないで欲しいのだが、無名で希少なホイヤー（私が買うことはできないだろうが）を探そうと決心したとき、Ref.1158 カレラほど入手困難な時計はない。ゴールドが1960年代後半から1970年代の素晴らしいケースシェイプを際立たせているのだ。さらにブラックレジスターとゴールドダイヤルを備えた、“ゴールデンパンダ” 1158 CHNともなれば…古くにある黄金に魅せられているのだ。もちろん、これらの時計に関する明確な記事が知りたいのであれば、ジェフ・スタイン（Jeff Stein）氏のOn the Dashを読んでみて欲しい。
TAG Heuer Carrera Gold watch
ジョン・ゴールドバーガー（John Goldberger）氏による『Time to Race II』に掲載された、オリジナルの1158CHNとともに。
タグ・ホイヤーは昨年、1158 CHNの完璧な現代的復刻版に少し近づいた。まず金色のインダイヤルが付いたブラック文字盤が登場した（そのとき“ああ、やればできるじゃないか、タグ”と言った）。その後、ブラックの見返しリングに赤のアクセントを施したウェス・ラング版が続いた。そこに日付の表示はなかった。通常であれば好ましい点だ。ただ、私はラングの作品を愛しているが、それにしても文字盤のロゴがあまりにも大振りでこれなら“グラスボックス”で見たかったと思った。まあ、ここでは欲しいものが正確には出てこなかったが、この時計が本当に欲しくなるくらいには（オリジナルに）近づいたと思う。
すべての違いを分析するつもりはない（多すぎるため）。スタイン氏の時計と記事を比較すれば、大いに役立つだろう。グラスボックスの使い方は素晴らしいが、3つ目のレジスターは少し不必要に思える。オリジナルがツーレジスターで生き残ることができたのなら、これでもできたはずだ。あの下にあるスモールセコンドは、そうでなければ完璧に近い出来を悪くしている。そう、この場合、私は歴史的に正確であればあるほど好感を持つので、日付窓があるのはいいのだ。これをつけると思わず笑顔にならずにはいられなかった。
アップデートされたハイポリッシュラグも必ずしもオリジナルと一致しているわけではないが（現代的なファセットがすべて同じ形をしているわけでもない）、オリジナルを刷新するというアイデアは気に入っているし、ラグのサイドは依然として素晴らしいサテン仕上げの質感を保っている。サテン仕上げのダイヤルもヴィンテージのテイストに合っている。また今年発表されたコラムホイール式クロノグラフである、自動巻きCal.TH20-00を搭載しているのもいい。
いい面と悪い面の小さな違いをすべて考慮しても、モダンで素晴らしい金無垢カレラを待ち望んでいた人は、もうこれで待つ時間は終わりだ。
基本情報
ブランド: タグ・ホイヤー（TAG Heuer）
モデル名: カレラ クロノグラフ（Carrera Chronograph）
型番: CBS2240.FC8319
直径: 39mm
厚さ: 13.9mm
ケース素材: 18Kイエローゴールド
文字盤: 18K3NYG（縦型サテン仕上げ）
インデックス: アプライド。3時位置にブラックの“アズーレ”ミニッツクロノグラフカウンター、18K3NYG製針。6時位置に18K3NYGメッキ、ブラックラッカー仕上げのスモールセコンド。9時位置にブラックの“アズーレ”アワークロノグラフカウンター、18K3NYG製針
夜光: あり、時分針にスーパールミノバ、インデックスの端にドットを配置
防水性能: 100m
ストラップ/ブレスレット: パンチング加工のブラックカーフスキンストラップ、サテン仕上げポリッシュ仕上げ18K 3NYG製ピンバックル（タグ・ホイヤーの盾ロゴ付き）
Carrera Buckle
ムーブメント情報
キャリバー: TH20-00 オートマティック
機能: 時・分表示、スモールセコンド、日付表示、クロノグラフ
パワーリザーブ: 約80時間
巻き上げ方式: 自動巻き
振動数: 2万8800振動/時
石数: 33
価格 & 発売時期
価格: 269万5000円（税込）
“キャリバー”という単語にはさまざまな意味があるが、時計製造においては“ムーブメント”と同義語である。ムーブメントを“キャリバーXYZ123”などと称して呼ぶことは、時計業界全体で一貫した、きわめて普遍的な慣習となっている。これは何度も目にする言葉のひとつだが、銃器の世界とウォッチメイキングの世界の両方で使用されていることを不思議と疑問に思ったことはないと思う。
50口径（左端）から22口径（右端）まで、さまざまなサイズの弾丸。
もしかしたら、銃器におけるこの用語の用法をまだご存じない人がいるかもしれない。説明しておくと、基本的には弾丸の直径、またはある直径の弾丸を発射するために使用される銃器の銃身内径を指すのに使用される。例えば、50口径の弾丸の直径は0.5インチである（メートル法でも記すことができ、スーパーコピー時計 代引き一般的なNATO弾は5.56mmと表記される。“キャリバー”を使用するのは、私が知る範囲では英数字と組み合わせた際に限られるようだ）。
銃の世界における“キャリバー”の語源は、フランス語のcalibreからルネサンス後期のアラビア語であるqalib（弾丸を鋳造するための型）をたどり、古代ギリシャ語のkalapousこと靴職人のラスト（靴を製作する際の木型のこと）まで遡る。
興味深いことに高級時計財団（FHH）によると、この言葉が時計用語として使われたのは、フランスで活躍したイギリスの時計職人ヘンリー・サリー（1680-1729）の作品において「……1715年ごろ、さまざまなムーブメントの受け、歯車、香箱などの配置や寸法を示すために使われた」のが初めてだという。時代が進むにつれ、この言葉は「ムーブメントの形状、ブリッジ、時計の製造元、メーカー名などを示す」ために使われるようになった。そして次第に、ムーブメントそのものを指すようになっていった（IWCの“ジョーンズ・キャリバー”などがまさにそうだろう）。つまり、ウォッチメイキングと銃器産業の両方において、直径を表す言葉として使われてきた歴史があるということだ。そして、どちらの場合にも、その直径が規定されたものを指すようになったということである（おそらくメトニミー、つまり換喩的に）。
IWCの初期型D. H. クレイグ “ジョーンズ・キャリバー”。
現在では、ムーブメントを“キャリバーxyz123”（つまり、“キャリバー”の後にETAキャリバー2892-A2のようにムーブメントの型番を付ける）と呼ぶのが一般的だ。おもしろいことに、“キャリバー”という言葉はその歴史の大部分においてある特定の立場の人物をも意味し、その用法は今日でも生きている。たとえば、小説版『ゴッドファーザー（原題：The Godfather）』では、ドンの甥であるジョニー・フォンタンが映画プロデューサーのジャック・ウォルツを“本当に90口径のペッツォノヴァンテ（大物）みたいだ”と称している。
フランス語圏の時計業界では当時、ムーブメントをキャリバーと呼び、その後にムーブメントの直径、そしてしばしばムーブメントの特殊な機能を示す略称を付けるのが一般的なやり方であった。例えば、ジャガー・ルクルトの1877年（当時はマニュファクチュール・ルクルト・ボルゴー＆シー）のアーカイブには、製造されたムーブメントのひとつとしてキャリバー16Tが記載されている。このことから、このムーブメントが16リーニュのトゥールビヨンであったことがわかる。
ちなみに1リーニュは2.2558291mm（16リーニュのムーブメントは直径約36.09mm）に相当する。リーニュは現在でもウォッチメイキングにおける計測単位として用いられており、また奇妙なことに、ボタン製造や男性用帽子のバンドに使われるリボンの計測にも1/12 プス（pouce、フランスでのインチ表記）が使用されている。
1800年代中ごろにマサチューセッツ州ウォルサムにあったアメリカン・ウォッチ・カンパニーを描いたリトグラフ。
ウォッチメイキングと銃器産業のつながりはこれだけではない。アメリカでは、いわゆるアメリカン・システム（19世紀前半のアメリカ合衆国の政策で重要な役割を果たした重商主義的経済計画）による精密な大量生産方式と機械製造が世界で初めて採用され、部品交換が可能な時計ムーブメントの作成が可能になった。このシステムは、マサチューセッツ州スプリングフィールドの連邦兵器工場で小銃の大量生産に使われていた製法を、ウォルサムのようなアメリカのメーカーが時計製造に応用したものである。
ルイ・ウェストファレンは、第2次世界大戦までの数年間とそれ以降、類似または同一の直径を持つ異なるムーブメントの数が増加するにつれて、ムーブメントの直径と機能を用いたムーブメントの呼称から移行する傾向が見られたと述べている。しかし、第1次世界大戦以前においても、この命名規則が普遍的なものであったわけではなかった。バルジュー 22はその一例である。しかし、その慣習はまだあちこちで息づいていて、たとえばパテック フィリップのカタログにはキャリバー17’'' LEP PS IRMが掲載されている。このムーブメントは17リーニュで、レピーヌで、プチセコンドで、インジケーション レゼルヴ ド マルシュで……、すなわち、直径38.35mmのレピーヌキャリバー（輪列用のブリッジを備え、フュゼを持たないムーブメント。18世紀後半にこの構造を開発した時計師ジャン＝アントワーヌ・ルピーヌにちなんで名付けられた）であり、スモールセコンドとパワーリザーブインジケーターを備えているということがわかるのだ。